¿Qué tipo de lentes son las mejores para la fotografía de animación stop motion?

Estoy un poco confundido tanto por la pregunta como por las respuestas. En cuanto a la distancia focal, puede usar cualquier lente de distancia focal que desee para hacer la composición que desee. Elegir la distancia focal es muy similar a la cinematografía normal, excepto que las lentes tienen un campo de visión mucho más amplio para la distancia focal. A menudo, las personas usan lentes más largos de lo que lo harían para la cinematografía regular, de modo que la cámara esté más lejos y haya un mejor acceso para el animador.

El problema que tiene es que no puede simplemente tomar una cámara fotográfica y una lente del kit y disparar animación de stop motion con ella, si lo intenta será un desastre absoluto.

Las cámaras fijas no están hechas para disparar stop motion, están hechas para tomar imágenes fijas. En los años 50 (hay una respuesta que cubre todo esto ¿Cuál fue la primera cámara SLR en tener una apertura preestablecida?) Las cámaras SLR comenzaron a tener aperturas preestablecidas, de modo que la imagen se podía ver con la apertura total y solo se detenía cuando la imagen fue tomada. El problema con esto es que, sin embargo, está conectado (a través de una conexión de clavija mecánica a la cámara) o electrónicamente (es decir: hay un pequeño motor en la lente que abre y cierra el iris), el resultado es que el iris puede ser 1% diferente entre cuadros (hay todo tipo de variación en esto para aperturas más pequeñas, es más para las más grandes, es menos). En teoría, puedes disparar todo de par en par, lo que no es tan terrible para el lapso de tiempo, pero imposible para detener el movimiento como lo haces habitualmente necesita T16 o 22 para que los fondos se vean convincentes.

Esto se convirtió en un problema obvio cuando la gente comenzó a usar cámaras digitales para animación. Sé que Tim Burtons “Corpse Bride” no fue la primera animación en usar cámaras fotográficas digitales, pero originalmente iban a filmar con Mitchell y luego, durante la preproducción, probaron las cámaras fotográficas digitales de Nikon y, finalmente, la película se filmó en ellas. Lo primero que era claramente obvio era que cualquier fondo (como un cielo con iluminación uniforme) parpadeaba significativamente cuando se usaban lentes AIS. Finalmente, se descubrió que si el pin que activaba la conexión mecánica a la abertura preestablecida se trituraba con un dremel, la abertura se cerraría y permanecería en la abertura establecida en la lente.

Casi al mismo tiempo que usé una Nikon para Time-lapse e hice lo contrario y me quitaron la palanca que operaba el iris desde el interior de mi cámara.

A medida que la tecnología cambió y la Canon 5DMKII se convirtió en la cámara elegida, el problema realmente desapareció porque si obtienes una lente Nikkor y la pones en una cámara canon, entonces porque la Canon usa una señal electrónica para cerrar la lente y la Nikon una mecánica. el iris permanece cerrado en la configuración en la que lo configuró independientemente.

Esta se convirtió en la configuración estándar durante bastante tiempo, la Canon 5DMKII y luego la MKIII. Estas cámaras tienen algunos problemas, después de aproximadamente una semana en la visualización en vivo, el calor se acumula en la cámara hasta tal punto que los negros comienzan a ponerse morados.

Cuando comenzamos la película actual en la que estoy trabajando, probamos la Nikon 810E, la Sony A7S y la Canon 5D y 1DX.

Terminamos con la Canon 1DX, a pesar del hecho de que la gente prefería las imágenes de la Sony A7 y la Nikon por la sencilla razón de que la Sony no funcionaba muy bien con Dragonframe y la Nikon habría significado modificar alrededor de 130 lentes. El 1DX debido a su chasis de aluminio no sufre los problemas de sobrecalentamiento que tiene el 5D.

Si no tiene el dinero para comprar Nikkors, entonces hay una alternativa. Puede usar lentes Pentax Takumar. Estas no van directamente a las cámaras Canon (pueden tener algunas pero la mayoría tienen un problema). Sin embargo, si usted retire el “Pin” de la parte posterior con un par de recortes y luego funcionan perfectamente.

Aquí hay una ilustración del problema.

Primero con un impactante kit de enfoque automático Canon de plástico con zoom ajustado a F16. La iluminación es una sola bombilla de tungsteno y luego la luz LED dentro de la fresadora, con un poco de derrame de los tubos fluorescentes. Todo muy estable y es poco probable que cause parpadeo … mire profundamente la pintura azul en la parte posterior de la toma y vea el parpadeo.

Aquí hay una segunda película que filmé … donde solo hay una pared

La velocidad de obturación es de 1/5 de segundo. (Para detener el movimiento, mantenga siempre la velocidad de obturación más baja que aproximadamente 1/20, ya que las inconsistencias pueden causar parpadeo).

Lo mismo otra vez con una lente “No acoplada” (esto no es en realidad una Nikkor, es una lente hecha especialmente para Animación, pero el principio es el mismo.

Y de nuevo con una foto de la pared …

Aquí hay un video de una cámara Pentax Spotmatic muy antigua que muestra cómo se cierra el iris antes de tomar la fotografía.

Aquí hay un video que muestra cómo los Takumars de montaje K mantienen el iris cerrado a menos que se active la palanca.

Aquí hay un Takumar con la palanca quitada … (y se agregó un adaptador Canon EF)

Entonces, cuando eliges una lente para animación, debes considerar muchas cosas …

No se puede usar nada con ningún tipo de enfoque automático.

No se puede usar una lente que tenga una conexión eléctrica entre la lente y la cámara.

Obviamente, el enfoque cercano y las lentes macro son mejores, la 55 2.8 Micro Nikkor es excelente a este respecto.

Si necesita acercar el foco a lentes anchos, las dioptrías son excelentes. Sin embargo, también puede usar montajes de adaptador de “enfoque sin infinito”, porque, por supuesto, lo que pierde en el infinito lo gana con un enfoque cercano.

Siempre haga una prueba de parpadeo antes de comenzar a animar.

Mi hijo es un animador profesional de stop motion y ha trabajado en todo, desde anuncios de televisión y series infantiles hasta películas completas de estreno. En realidad, es muy común a nivel profesional usar cuerpos DSLR de Canon con lentes Nikon y adaptadores de montura de lentes que bloquean la apertura en la configuración deseada. Será un poco extraño para cualquiera que no haya trabajado en este campo, así que esta es la razón por la que esta es la configuración más común:

  • Los cuerpos de Canon son mejores que los cuerpos de Nikon para estar en modo Live View durante largos períodos de tiempo, por lo que los profesionales de stop-motion utilizan con mayor frecuencia los cánones. (Los sensores Nikon a menudo se calientan problemáticamente después de menos de 60 minutos de uso continuo de Live View, mientras que los sensores Canon parecen funcionar bien hora tras hora).
  • Las lentes Nikon se consideran en gran medida excelentes en toda la gama, mientras que la excelencia de las lentes de Canon está relativamente más restringida a su gama L de nivel superior.
  • Pero aún más importante, el uso de un adaptador de montura de lente que detiene la apertura todo el tiempo significa que literalmente hay cero posibilidades de obtener pequeñas fracciones de diferencia de apertura entre una toma y la siguiente, lo que conduciría a un parpadeo leve pero notable en la animación final. Por lo tanto, ¡usar una lente que no sea Canon en un cuerpo Canon es en realidad la mejor práctica para el trabajo profesional de stop motion!

En cuanto a qué distancia focal se considera buena, bueno, mi hijo a menudo usa lentes de 50 mm y 35 mm, tanto en su propio estudio como cuando trabaja en otros estudios con el equipo suministrado. Las lentes más largas producirán una apariencia de teleobjetivo cada vez más comprimida. Esto puede ser útil, pero la norma es usar algo que produzca una visión natural de una escena construida.

Si desea una perspectiva natural, la lente tendría aproximadamente el doble de la longitud del ancho del sensor de la cámara, o en algún lugar de esa área.

Al ver su animación completada en la pantalla de un dispositivo, observe que el espectador coloca la pantalla alrededor del doble del ancho de la pantalla desde el ojo, a menos que la pantalla sea realmente pequeña, como un teléfono, donde el espectador opera una distancia mínima de alrededor de un pie más o menos.

En las galerías de arte, observe cuán lejos se encuentra la gente de las pinturas. Las cosas de un solo sujeto, como retratos y bodegones, se ven desde esta distancia. Las obras grandes y complicadas se ven a menudo más de cerca, pero tenga en cuenta que las personas no están viendo la imagen completa sino pequeñas porciones en la gran historia, por supuesto, en el mismo ángulo.

El asiento delantero de una sala de cine siempre está demasiado cerca. Es por eso que nadie toma esos asientos hasta que no haya otras personas disponibles. Todo lo que ves son narices gigantes. Un buen asiento en la casa está entre uno y medio y dos anchos de pantalla desde la superficie de la pantalla. Los asientos del teatro están diseñados en base a esto.

Esto tiene menos que ver con la grandeza de lo que tiene que ver con el ojo y el cerebro, y cómo escanea el tema. Su ojo tiene un área de ángulo muy pequeña en el centro, solo un par de grados, que es una resolución muy alta que escanea, y un área grande que lo rodea que recopila datos de referencia menos detallados. Tu cerebro solo quiere preocuparse por un cierto ángulo de visión. Si coincide con el ángulo preferido naturalmente por el espectador, no hay distorsión de la perspectiva y el espectador puede ver su historia sin trabas con gafas de lentes extravagantes. Esto permite una visualización más realista y creíble, minimizando la diferencia entre los ángulos de disparo y de visión que a menudo llamamos “distorsión de la lente”.

En una cámara DSLR con sensor de 24 mm x 36 mm, por ejemplo, una lente de 72 mm sería este ángulo natural, por lo que la sugerencia de 85 mm tiene mucho sentido.

En una cámara de 16 x 24 mm, como una DSLR con sensor de recorte, 48 mm sería el doble del ancho, por lo que 50 mm sería el mismo ángulo de visión.

En una cámara de 2/3 de pulgada, en la que el sensor tiene algo como 8,6 mm de ancho, una lente de 17 mm le daría esa perspectiva natural en la visualización de cine.

…y así.

Ciertamente puedes romper esta regla, pero es mejor hacerlo deliberadamente, como usar un ojo de pez para dibujar caricaturas cercanas a las lejanas en videos musicales, o para simular ver algo súper lejano con una lente larga.

La decisión de distorsionar la vista o no, siempre debe ser a propósito, y siempre ser tuya.

Para la animación plana, obviamente puede usar cualquier lente porque todo está en una superficie plana. En este caso, la comodidad y el rendimiento son todo lo que queda. Las lentes más largas tendrían diseños más simples, mejores características de viñetas y le darían más espacio de trabajo en este caso. Es curioso que las lentes con un ancho de sensor entre 1.5x y 2x a menudo sean los diseños ópticos más simples y los de mejor rendimiento también.

Espero que esto ayude.

El que te da la perspectiva y el campo de visión que estás buscando. Es el obturador y el movimiento físico de los objetos en el marco lo que crea stop motion. La lente simplemente enmarca al sujeto y no le importa cuántos fotogramas captura.

La elección de la lente no tiene nada que ver con el stop motion.

La elección de la distancia focal tiene mucho que ver con la composición de la imagen, y eso es cierto ya sea que esté capturando imágenes fijas, stop-motion, películas o videos.

Si desea una mirada amplia, pruebe con un 35. Si desea una mirada más cercana, pruebe con un 85. (usando la convención de película de 35 mm para los números).

Debes decidir qué lente usar en función de cómo quieres que se vea la toma.

Advertencia: debes elegir una lente que te permita enfocar de cerca . Eso limitará lo que puedes usar. Ese número no está vinculado a la distancia focal.