Estoy un poco confundido tanto por la pregunta como por las respuestas. En cuanto a la distancia focal, puede usar cualquier lente de distancia focal que desee para hacer la composición que desee. Elegir la distancia focal es muy similar a la cinematografía normal, excepto que las lentes tienen un campo de visión mucho más amplio para la distancia focal. A menudo, las personas usan lentes más largos de lo que lo harían para la cinematografía regular, de modo que la cámara esté más lejos y haya un mejor acceso para el animador.
El problema que tiene es que no puede simplemente tomar una cámara fotográfica y una lente del kit y disparar animación de stop motion con ella, si lo intenta será un desastre absoluto.
Las cámaras fijas no están hechas para disparar stop motion, están hechas para tomar imágenes fijas. En los años 50 (hay una respuesta que cubre todo esto ¿Cuál fue la primera cámara SLR en tener una apertura preestablecida?) Las cámaras SLR comenzaron a tener aperturas preestablecidas, de modo que la imagen se podía ver con la apertura total y solo se detenía cuando la imagen fue tomada. El problema con esto es que, sin embargo, está conectado (a través de una conexión de clavija mecánica a la cámara) o electrónicamente (es decir: hay un pequeño motor en la lente que abre y cierra el iris), el resultado es que el iris puede ser 1% diferente entre cuadros (hay todo tipo de variación en esto para aperturas más pequeñas, es más para las más grandes, es menos). En teoría, puedes disparar todo de par en par, lo que no es tan terrible para el lapso de tiempo, pero imposible para detener el movimiento como lo haces habitualmente necesita T16 o 22 para que los fondos se vean convincentes.
Esto se convirtió en un problema obvio cuando la gente comenzó a usar cámaras digitales para animación. Sé que Tim Burtons “Corpse Bride” no fue la primera animación en usar cámaras fotográficas digitales, pero originalmente iban a filmar con Mitchell y luego, durante la preproducción, probaron las cámaras fotográficas digitales de Nikon y, finalmente, la película se filmó en ellas. Lo primero que era claramente obvio era que cualquier fondo (como un cielo con iluminación uniforme) parpadeaba significativamente cuando se usaban lentes AIS. Finalmente, se descubrió que si el pin que activaba la conexión mecánica a la abertura preestablecida se trituraba con un dremel, la abertura se cerraría y permanecería en la abertura establecida en la lente.
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Casi al mismo tiempo que usé una Nikon para Time-lapse e hice lo contrario y me quitaron la palanca que operaba el iris desde el interior de mi cámara.
A medida que la tecnología cambió y la Canon 5DMKII se convirtió en la cámara elegida, el problema realmente desapareció porque si obtienes una lente Nikkor y la pones en una cámara canon, entonces porque la Canon usa una señal electrónica para cerrar la lente y la Nikon una mecánica. el iris permanece cerrado en la configuración en la que lo configuró independientemente.
Esta se convirtió en la configuración estándar durante bastante tiempo, la Canon 5DMKII y luego la MKIII. Estas cámaras tienen algunos problemas, después de aproximadamente una semana en la visualización en vivo, el calor se acumula en la cámara hasta tal punto que los negros comienzan a ponerse morados.
Cuando comenzamos la película actual en la que estoy trabajando, probamos la Nikon 810E, la Sony A7S y la Canon 5D y 1DX.
Terminamos con la Canon 1DX, a pesar del hecho de que la gente prefería las imágenes de la Sony A7 y la Nikon por la sencilla razón de que la Sony no funcionaba muy bien con Dragonframe y la Nikon habría significado modificar alrededor de 130 lentes. El 1DX debido a su chasis de aluminio no sufre los problemas de sobrecalentamiento que tiene el 5D.
Si no tiene el dinero para comprar Nikkors, entonces hay una alternativa. Puede usar lentes Pentax Takumar. Estas no van directamente a las cámaras Canon (pueden tener algunas pero la mayoría tienen un problema). Sin embargo, si usted retire el “Pin” de la parte posterior con un par de recortes y luego funcionan perfectamente.
Aquí hay una ilustración del problema.
Primero con un impactante kit de enfoque automático Canon de plástico con zoom ajustado a F16. La iluminación es una sola bombilla de tungsteno y luego la luz LED dentro de la fresadora, con un poco de derrame de los tubos fluorescentes. Todo muy estable y es poco probable que cause parpadeo … mire profundamente la pintura azul en la parte posterior de la toma y vea el parpadeo.
Aquí hay una segunda película que filmé … donde solo hay una pared
La velocidad de obturación es de 1/5 de segundo. (Para detener el movimiento, mantenga siempre la velocidad de obturación más baja que aproximadamente 1/20, ya que las inconsistencias pueden causar parpadeo).
Lo mismo otra vez con una lente “No acoplada” (esto no es en realidad una Nikkor, es una lente hecha especialmente para Animación, pero el principio es el mismo.
Y de nuevo con una foto de la pared …
Aquí hay un video de una cámara Pentax Spotmatic muy antigua que muestra cómo se cierra el iris antes de tomar la fotografía.
Aquí hay un video que muestra cómo los Takumars de montaje K mantienen el iris cerrado a menos que se active la palanca.
Aquí hay un Takumar con la palanca quitada … (y se agregó un adaptador Canon EF)
Entonces, cuando eliges una lente para animación, debes considerar muchas cosas …
No se puede usar nada con ningún tipo de enfoque automático.
No se puede usar una lente que tenga una conexión eléctrica entre la lente y la cámara.
Obviamente, el enfoque cercano y las lentes macro son mejores, la 55 2.8 Micro Nikkor es excelente a este respecto.
Si necesita acercar el foco a lentes anchos, las dioptrías son excelentes. Sin embargo, también puede usar montajes de adaptador de “enfoque sin infinito”, porque, por supuesto, lo que pierde en el infinito lo gana con un enfoque cercano.
Siempre haga una prueba de parpadeo antes de comenzar a animar.